Проект Green Dragon PC
Этот проект я затеял в октябре 2010 года. Он является моим первым начинанием в области моддинга.
Update (03:10:2012) : Вид корпуса на данный момент
Предисловие.
У меня уже был старый б\у корпус, купленный в магазине год назад за 3 лс. К сожалению старых фотографий корпуса у меня мало. Поскольку тогда фотографировать было нечем, да и идея фотографирования старого потёртого кейса явно граничит с безумием.
Оглавление.
Итак началось всё с того что у меня сломалась б\у материнка.
Пока я думал, чем заменить утрату, мне пришла в голову идея повозится с кейсом и привести его в порядок.
Пока я его пылесосил и вытряхивал всякий мусор, я осознал, что флопиком я не пользовался и явно уже не буду пользоваться.
Не долго думая, я выбросил флопик в шайтан шкаф, который используется мной в промежутке между подвалом и помойкой.
Затем я с печалью посмотрел на пустующую дыру на передней панели, и пошел пить чаёк. Пока я возвращался из кухни,
я споткнулся о сломанные колонки фирмы PHILIPS. В тех колонках сгорели динамики, и корпус валялся пустой. Тут меня и осенило.
Я вспомнил убогий вид дешевого корпуса, и представил – что будет, если инкрустировать панельку динамика в нижнюю часть корпуса компа.
Дремель у меня уже был к тому моменту. Спустя минут 10 работы я облагородил лицо корпуса врезав в него панель динамика.
Ход моих мыслей в картинках.
Затем мои планы стали более глобальны и мне потребовался рисунок-план.
Учитывая то, что я люблю рисовать на бумаге, а не на компьютере мышью или на планшете, сперва я прикинул пару эскизов.
Этап первый – избавление от дырок юсб и флоппика на передней панели.
Поскольку я студент, и времени у меня немного, ровно как и финансов, я решил что мне лень идти в магазин за шпаклёвкой, и взял то что было а шайтан шкафу. Это была белая глина. Ей были успешно заделаны все дыры.
Однако на следующий день был обнаружен первый баг. Глина засохла, и появились трещины вдоль стыка поверхностей.
Однако дело было уже сделано и поленившись что либо менять я замазал щели глиной зашкурил и оставил всё это дело до следующих свободных выходных.
Этап второй – избавление от штатных крепежей хдд и сд дисков.
Незнаю точно зачем, однако я решил избавиться от громоздких крепежей хдд. По моим соображениям они слишком огромны для того чтобы держать 2 хдд и привод. Поэтому дремелем были высверлены все крепёжные заклёпки, а крепежи хдд отправились на вечный покой в шайтан шкаф.
По ходу дела обнаружилось, что корпус потерял структурную целостность и угрожает рассыпаться. Проблема была решена сжатием всех оставшихся заклёпок плоскогубцами.
Этап третий – создание нового крепежа хдд.
Эта проблема оказалась довольно трудной, поскольку я понятия не имел где и как смогу найти достаточно много алюминия, на чём его буду гнуть, сверлить, резать и крепить. Однако спустя неделю раздумий, оказалось, что мой дедушка знает человека, который сможет мне помочь. Более того тот человек оказался достаточно любезен и согласился всё распилить и согнуть по указанным размерам. В итоге я имел алюминиевую коробочку без днища и боковых граней. В дальнейшем туда я вклею уголки для крепежа хдд. Но это уже другая история.
Этап четвёртый - распиловка окна на боковой панели, или как сесть в лужу.
Пилить решил флексом, поскольку было жалко циркулярных насадок для дремеля. Форма будущего окна – квадратная, казалось что тут можно запороть? Всё очень просто. Мой вам совет никогда не пилить боковые панели, если у них есть вентиляционные, перфорированные дырки. К сожалению дырки как раз совпали с местом пропила. Неверно принятое решение способно испортить весь корпус за считанные секунды. Флекс без проблем прошел насквозь все препятствия, но по пути раскалил и сильно деформировал вентиляционные отверстия. В принципе ничего страшного не произошло, однако я додумался исправить маленький дефект на наковальне молотком, как результат сперва всё было хорошо, а затем я переборщил, и расплющил тонкую стенку, тем самым расширив её. Этого оказалось достаточно, чтобы стенка выгнулась и больше не влезала в корпус, как бы я ни старался.
Этап пятый – создание схемы реобаса и схемы подсветки.
Я облазил много интернет статей на тему реобасов, однако ни одна схема меня не устроила. Мой тотальный замысел был в том, чтобы каждый канал реобаса имел свой светодиод подсветки, который выключался и включался согласно ручке потенциометра (минимум и больше минимума). По этой причине я обратился к однокурснику который без труда придумал и разработал необходимую мне схему.
Этап шестой – панель реобаса.
Панель реобаса предполагала подсветку вокруг каждой рукоятки регулировки.
В конечном счете, я сумел добиться нужного мне эффекта. Однако сделал для себя заметку на будущее, если надо подсвечивать отдельные дырки в передней панели то лучше делать их из разных кусков плексигласа, разделенных чем либо, дабы избавиться от засветки погашенного элемента двумя соседними.
Поэтому я взял лист плексигласа толщиной 5мм и решил просверлить в нём 5 дырок диаметром на 3мм больше рукояток потэнциометра. Для этого я отправил плексиглас дедушкиному знакомому и тот мастерски высверлил дырки на станке. Позже на этой же панельке, я проделал отверстие для тонкого слим привода чтения двд и сд дисков. Крепление хдд предполагало удобство их установки и замены, путём простого задвигания и выдвигания (как ящики выдвижные прямо). Для этого пришлось пропилить отверстие на стенке материнского крепежа. Отверстие точно совпало с размерами крепежа, так что тут проблем не было. Бокс хдд было решено крепить на алюминиевых уголках. И скреплять на обеих поверхностях 2мя винтами с гайками. (К сожалению аппарат для установки заклёпок пока ещё недоступен для меня).
Этап седьмой – передел боковой панели и закупка красок.
Боковую панель было решено распилить, оставив примерно по сантиметру от краёв, таким образом, выпилив деформированную часть, и сняв с неё напряжение. С этим этапом никаких косяков не было. Легко распилив боковую панель, я приуныл, поскольку теперь она выглядела совсем убого, и никакое окно не смогло бы её спасти. Зато теперь она прекрасно влезала в компьютер. Я купил себе один баллончик чёрной лаковой краски, для внешней части корпуса. Один баллончик белой краски, для внутренней части корпуса, и серую грунтовку. Работы было решено вести в дедушкином гараже, так как это единственное место где можно уединиться надолго, и где меньше всего пролетающей на бреющем полёте пыли.
Этап седьмой с половиной - Вполне ожидаемый облом и отсрочка покраски на неделю.
Как я и боялся, глина не смогла заменить шпаклёвки. И уронив переднюю панель, я поднял дырявое нечто, с глиняными обломками внутри. Пришлось вымогать у дедушки порцию эпоксидной автомобильной шпаклёвки. По новой заделывать дыру в панели, шкурить её тоже пришлось снова. Зато конечный результат был крепок настолько, что можно было по нему смело стучать отвёрткой и с ним ничего не случилось бы.
Этап восьмой – Долгожданная покраска.
В один прекрасный солнечный денёк, я взял корпус и поехал в гаражный комплекс. Там выставил мелкую скамейку на улицу, положил на неё панель, и приступил к покраске. Покраска процесс лёгкий. Сперва наноситься грунтовка в один слой. Распыляется с расстояния примерно 25-30см, медленными плавными движениями. Самое главное в процессе покраски, не спешить и не нервничать, и наносить слои медленно и не густо. Если в процессе краска или грунтовка потекла, то срочно берите растворитель и тряпку и смывайте капли и подтёки. Ни в коем случае не оставляйте их как есть. Малейший дефект поверхности проступает, при покраске, раза в 2-3 больше, чем был заметен до неё. Именно по этой причине рекомендую пройтись мелкой шкуркой по всей поверхности корпуса. После чего лишить его любых жировых отпечатков спиртом или растворителем. Главный враг любой покраски – пыль. Пыль бывает как приносимая ветром, так и просто медленно опускающаяся с небес. Если в процессе покраски вы заметили пыль на окрашиваемой поверхности, то лучше всего прекратить покраску, снять растворителем краску в том месте, где находится пыль, и не продолжать покраску пока не поймете, откуда эта пыль взялась. Я красил в гараже и пару раз ветер приносил мне пылевой сюрприз, через двери. Под конец устав переделывать всё сначала я решил, что той пыли, что на корпусе мало и переделывать уже нет никакого смысла.
Чёрную краску я наносил в 4-5 слоёв, вследствие чего пришлось докупать ещё один баллончик. Белая краска легла хорошо, и нареканий по этому поводу у меня не было. Учитывая сложность покраски в два цвета, сперва я красил внутреннюю часть корпуса. Затем после полного высыхания я тщательно проклеил все дырки малярной лентой (бумажным скочем), и обложил крупные отверстия газетой. После чего приступил к покраске внешней стороны корпуса.
Этап девятый – выбор и покупка комплектующих.
Выбор начинки был обусловлен в основном её бюджетом. Первоначально планировалось потратить 450лс. Однако позже я купил себе новый мобильный телефон, и бюджет пришлось немного урезать до 347лс.
По этой причине я не стал покупать видеокарту, и взял материнскую плату с встроенной видеокартой.
Вот список комплектующих:
Название товара | Цена | Количество | Сумма |
 COOLER MASTER GX SERIES 650W, 12CM, APFC | 71,32 | 71,32 | |
 SAMSUNG DVD+/-RW 8X, SLIM, SATA, BLACK | 27,04 | 27,04 | |
 AMD PHENOM II X6 1075T | 100,38 | 100,38 | |
 GIGA BYTE GA-880GMA-UD2H | 65,84 | 65,84 | |
 KINGSTON 4GB, DDR3, 1600MHZ, CL9, KIT OF 2, HYPERX X.M.P | 30,54 | 30,54 | |
 WESTERN DIGITAL 500GB, 7200RPM, 32MB, SATA III, CAVIAR BLACK | 34,71 | 34,71 | |
| 6 | 329,83 |
Характеристики и параметры данной комплектации вы можете посмотреть на данной страничке.
После покупки оказалось, что материнка не встаёт между задней стенкой и самодельным креплением хдд. Вот она живая иллюстрация поговорки – семь раз отмерь, один раз отрежь.
Второй неожиданностью оказалось то, что САТА питание слим привода раза в 2-3 уже, чем стандартные разъемы блока питания.
Крепление хдд было быстро заменено на компактный и, маленький эквивалент из шайтан шкафа. Так уж повелось, что в моём шайтан шкафу много интересных и иногда (раз в году) полезных вещей. Так и в этот раз крепление хдд снятое мной с одного старого убогого компа, было найдено и тут же вставлено в мой корпус.
Самодельное крепление хдд теперь лежит на столе. Я ещё думаю как его урезать чтобы не испортить внешний вид и удобство.
Готовых переходников для питания двд привода я так и не нашёл. В одном магазине мне сказали что они и сами не против бы их найти, поскольку к ним часто обращаются клиенты с таким вопросом. Я нашёл пару статей где подробно и с картинками описывалось как сделать переходник самому. Но я решил отложить идею данного моддинга на потом, поскольку единственный раз, когда я вставляю куда либо диск – это переустановка винды. Поэтому я достал из шайтан шкафа старый полудохлый дисковод, поставил с него windows 7, и драйвера. Затем дисковод был запихнут обратно в шайтан шкаф, а на дырку в передней панели была приделана декоративная панелька.
Из-за сантиметровой рамки боковой стенки, стало невозможным крепление стекла. Прикрепить то я бы смог, да вот только к корпусу эта стенка уже не встала бы. Случился парадокс. Поэтому было решено инкрустировать самое тонкое и прозрачное что у меня есть. Сперва я думал про полиэтиленовую плёнку. Но идти за ней в магазин мне стало лень, да и в свойствах её прозрачности я был не уверен. В принципе меня и дыра в курпусе устраивала, но тогда был слышен шум куллеров, особенно в моменты перегрева. Поэтому вместо орг стекла и полиэтилена была взята канцелярская папка. Разрезав её с боков я раскрыл её, и полученной площади вполне хватило чтобы натянуть её между краями боковой стенки. Закрепив её по краям простым скотчем, я добился идеального прилегания. Разумеется сильного давления плёнка не выдержит, но я и не собирался на неё давить. Затем было решено наклеить на плёнку логотип, и название проекта.
Одно время мой дядя работал в фирме которая поставляла орг стекло и рекламные щиты из оракала. В те времена производство было удобно тем что обрезки можно было умыкнуть себе. По этой причине у меня за столом до сих пор валяется пакет битком набитый разноцветными плёнками. Для тех кто не в курсе, что это и на что оно похоже.
На компьютере я создал картинку – логотип. И картинку- надпись.
Обе картинки я распечатал и перенёс на заднюю сторону плёнки, очень простым способом. Сперва я совместил лист оракала и распечатанный рисунок, затем соединил их вместе канцелярским степлером, чтобы в процессе перевода надписи изображение не сместилось.
Оракал выглядит почти как скотч но с предохраняющим клейкую часть слоем.
После чего оставалось только взять ножницы и той частью где у них гладкая ручка прогладить все места картинки. Под сильным давлением краска переноситься на другую поверхность. Однако я не знаю можно ли так делать на лазерных принтерах. Думаю, что на них перенос картинки можно сделать утюгом.
Картинка была переведена, и я приступил к её вырезанию. Совет сперва вырезать маленькие дырки и кружочки, и только потом контуры букв. Вырезал ножницами и лезвием бритвы. Лезвием вырезал маленькие дырки.
Однако самое неожиданное оказалось в конце. Как выяснилось самое трудное не вырезать терпеливо все края, а потом в процессе наклеивания их отлеплять от подкладки. Но и тут, импровизация не подвела. Совет если вам трудно разъединить оракал и его подкладку, возьмите что ни будь острое и плоское (ножницы например) и поддевайте ими кромку соединения.
Этап 11 – примочки, интересные вещи.
Я планировал использовать светодиодную подсветку в корпусе, поэтому купил много светодиодов, контактные разъемы и провода. Я не хотел использовать светодиодную ленту, по причине её дороговизны, сложности ремонта, а так же потому что мне хотелось направленной подсветки а не сияющей новогодней ёлки.
Делается это всё настолько просто что смысла описывать подробно наверное нету. Скажу только что мне очень помог инструмент с картинки. Поскольку им крайне удобно зажимать узкие контактные разъёмы к проводам. Конструкция крайне простая, и главное паять почти не надо. Всё что пришлось спаять, это сопротивления на макетной плате и контактные разъёмы к ним. Совет тем кто паяет первый раз – не пожалейте зачистить все контакты и места пайки, не пожалейте канифоли и олова, и устройте себе где ни будь реально удобное место, чтобы избежать травм. Насчёт травм могу сказать 2 вещи. Один мой приятель паял у себя на компьютерном столе, калёный трудно гнущийся шнур паяльника свернул подставку, и паяльник начал падать со стола. Признаться у любого человека инстинкт хватать падающие вещи… Вобщем то идея хватать горяченный паяльник банальна и проста. Однако на выходе имеет последствия в виде сильно обожженной ладони. Так что устройте себе местечко поудобнее, и продумайте всё так чтобы ни в каком случае не схватиться или напороться на горячую часть паяльника.
Снизу под днищем решено было сделать подсветку. Я захотел подсветить равномерно 5мм под корпусом. Для этих целей мне пригодился зацарапанный лист советского плексигласа, что лежал за шайтан шкафом. Вырезав его по форме днища, что кстати было довольно нелегко поскольку пилить было особо негде, поэтому пилил тупой пилой на кухне. Позже пришлось пилить вообще полотном от ножовки, потому, что ножовка уже не проходила по длине.
Выпилив кусок нужной величины, его пришлось долго, долго шкурить и доводить до нужных размеров. Слава богу, я догадался пилить, оставляя про запас по 1 мм. Доведя ровность до идеала, я приступил к полировке. Кстати для достижения эффекта равномерного перелива, я специально не шкурил мелкой шкуркой, а после крупной сразу же приступил к полировке.
После полировки я осознал, что надо в эту штуковину, ещё и светодиоды вставить как то. Поэтому при помощи дремеля я высверлил 4 не сквозные дырки, в которые позже были вставлены светодиоды. Между дырками пришлось выпилить канавку для проводов примерно 3 мм глубиной. Всё это довольно легко и быстро было сделано дремелем. Учитывая то, что днище планировалось соеденить с плексигласовой вставкой намертво и на всегда, можно было не особо ломать голову над красотой.
Итоги
Работа велась почти год с учётом того, что я учусь, и свободное время у меня исключительно по выходным. Иногда приступы лени, иногда отсутствие финансов вставали на моём пути. Однако почти все трудности преодолены. И результат нравиться мне настолько, насколько это вообще возможно. Я точно буду продолжать моддинг работы, поскольку это своего рода скульптура, отражающая душу творца. Я чувствую, что у меня появился опыт, который с каждой новой работой будет оттачиваться и улучшаться. У меня уже есть некий план сотворения нового проекта – маленького компьютера – домашнего сервера по совместительству являющегося кинотеатром. Но об этом позже.
Хочу привести список инструментов которые мне пригодились и с которыми я начал своё путешествие в мир моддинга.
- Дремель
- Напильники
- Паяльник
- Отвёртки
- Наждак
- Малярная лента (бумажный скотч)
- Бритвенные лезвия, макетный нож
- Плоскогубцы, кусачки
- Дрель
- Флекс
- Ножовка
- Тиски
- Сверлильный станок, и станок гибки металла.
Теперь немного про материалы.
- Разные бу детали которые пригодились в создании данной работы.
- Панелька динамика
- Лист плексигласа 5мм
- Корпус стальной, китайской сборки
- Лист алюминия
- Алюминиевые уголки
- Пластмассовые уголки
- Винтики, гайки
- Канифоль, олово, спирт
- Растворитель 646
- Краски в баллончиках
- Грунтовка в баллончике
- Шпаклёвка автомобильная, эпоксидная.
- Термоклей
- Газеты, бумага
- оракал
- скотч
Фотографии
|
Этой страничкой можно поделиться с друзьями... 
Похожие материалы на сайте: |
